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 Cuando una experiencia es inmejorable, hay que ser contundentes en el titular. El cuarto restaurante de Carmen Chen Song y Javier Chen Yin ya hacía ruido, ya nos atrajo con su menú degustación hace unos meses...pero es que ahora reinventan una carta más que notable manteniendo su fusión de cocinas oriental y occidental y con el toque nikkei que no trabajan, dominan. Cabría pensar que entre nigiris, lubinas, hamburguesas de wagyu, tostas de atún, tiraditos, siu mai, anticuchero o tarta de queso algo, tan sólo un bocado, dejaría un "pero" reseñable o incluso una ligera recomendación de mejora en un muy determinado y específico aspecto. En Le Macao no caben esas puntualizaciones, sólo elogios hacia una cocina excelente, ágil y preocupada por que cada plato obtenga, como mínimo, el sobresaliente y reconocimiento del comensal. Y lo han conseguido. Bienvenidos a la que ha sido una de las mesas más placenteras de cuantas hemos probado en los últimos meses.

 Volvemos al callejón gastronómico de Madrid, volvemos a Nuga Castellana. De cuyas entradas varias apenas te percatas cuando pasas por ahí, cuyo interior sorprende por ser un oasis en mitad de una de las avenidas más frecuentadas por los madrileños y, por ende, más ruidosas. En Nuga todo cambia, desacelera, invita a relajarse, disfrutar del espacio y si ya probamos la buenamesa de Vrro , esta vez cambiamos de acento, que no de lugar, y nos desplazamos unos metros hasta Ditaly. A la altura del espacio que lo alberga.

  Quizá si hablásemos de otro restaurante diríamos que ha optado por pasarse a la parrilla japonesa. Pero Genko no se mueve de un lado a otro soltando su propuesta anterior en aras de la siguiente, esto no es un ensayo error. Más bien es una depuración constante de su oferta para rescatar de cada iniciativa lo mejor... Así, manteniendo la calidad a la que nos tiene acostumbrados en su buffet de menos de 34 euros, añade un apartado de "brasas" que se une al medio centenar de platos que puedes pedir, salvo en casos puntuales, de manera ilimitada. 

La contundencia del titular se debe al santo y seña del local. Para el chef todo ha de pasar irremediablemente por la llama, se llame entrante o se llame postre. Pero claro, de nada serviría el toque ahumado sin el método correcto para hacerlo, sin el ingrediente de calidad, sin el diligente servicio. El Albino, hasta anteayer El Bastardo, los reúne a todos para afianzarse en pocos meses como una referencia parrillera de Madrid. Y decimos todo esto sin haber probado sus carnes.

  Volvemos a Monsieur Sushita bajo la premisa de que el grupo nos invita a recorrer mundo en cada uno de sus restaurantes. En Monsieur topamos con l ámparas de cristal de Murano, mobiliario de la Francia sureña y motivos ornamentales de carácter árabe propios del cercano Marrakech. Pero nuestro destino siempre fueron Asia y su comida japonesa y, una vez más, no defrauda. Una carta apta para cualquier paladar.