Sinaia y Transilvania desde Bucarest: Peles, Brasov y el castillo de Drácula en un día

Si alguna vez Wizzair abra ruta directa desde España a Brasov, Transilvania se convertirá en un demandado destino veraniego. 28 grados de máximas en verano garantiza un recorrido agradable por la puerta de entrada a Transilvania antes de adentrarse en los Cárpatos…siempre mejor que en invierno, donde las temperaturas descienden hasta los -15 -20 grados.. En 2012 tuvieron el invierno más duro de los últimos 50 años, con 5 metros de nieve sobre las casas. En definitiva, nos asomamos "al otro lado del bosque", significado de Transilvania, el que conforman los Cárpatos compartidos sólo con Bratislava. Nos metemos de lleno en la legendaria tierra de Drácula pero antes de hacerlo hay una parada obligatoria con otro castillo, si cabe, mejor que aquél: el de Peles, en Sinaia.

Sinaia y un cuento de hadas de verano

Apenas hora y media en tren separan a Bucarest y Sinaia. Por eso nuestra escapada desde la capital rumana ha de comenzar a primera hora del día para, por billetes muy económicos, llegar a una ciudad que bien parece un cuento de hadas por las edificaciones de tejados puntiagudos y estilo alpino centroeuropeo mezclado con neorrumano y renacimiento alemán. Un coqueto pueblo de agradable paseo que puedes darte antes de ingresar al castillo de Peles en el primer turno de visita, a eso de las 9 y cuarto de la mañana. Sobre el ascenso, hablamos de unos 30 minutos a pie que puedes hacer andando al menos hasta el monasterio, lugar que visitó por vez primera el rey Carol I y del que se enamoró, de ahí que eligiera una zona cercana para erigir el castillo de Peles. 

 

Fortificación natural y enclave tan idílico que hasta las fuerzas enfrentadas en las grandes guerras que han asolado este mundo eligieron esquivar en sus bombardeos.  las fuerzas contendientes. La idea original era establecer una residencia de verano pero en realidad se acabó convirtiendo en un símbolo de la monarquía moderna, esa que escucha a su pueblo. No obstante, la apuesta por el lugar no era baladí: con una Rumanía aún por rematar con la incorporación de Transilvania, se eligió territorio fronterizo para mostrar a los ciudadanos que todos pertenecían a una única nación. Símbolo también de la modernidad, decíamos: el primero con electricidad propia, ascensor y calefacción central. 

Carol I tuvo un enorme tino con el enclave: en plenos Cárpatos y rodeado más que de vegetación por un lado y panorámica por el otro, estamos ante un castillo del mencionado estilo renacentista alemán con fuerte ingrediente barroco. Tras la expropiación comunista, fue devuelto a la monarquía en 2007 y desde entonces actúa como uno de los museos más visitados de Rumanía.

Tras culminar la visita en sus jardines desde los que se aprecia la magnitud de la construcción, retornamos al tren para continuar hacia el norte: nos adentramos en los Cárpatos y en la región de Drácula: Transilvania.

Más información en https://peles.ro/ro/

Transilvania, entre bosques y leyendas

En los Cárpatos habitan 6000 osos pardos, ya que aquí encuentran comida y condiciones confortables para la vida, sin enemigos naturales…tampoco el hombre. Que ha de pagar 6000 euros si quiere cazar tan sólo uno. Por eso hay tantos. Es lo primero que escuchamos hablar a nuestro guía Nicu sobre Brasov, porque el hecho de estar completamente rodeado de las hayas, abetos y coníferas carpáticos obliga a comentar la cordillera. Ahora sí, hablemos de Brasov.

 

Los planes Next Generation y de remodelación de fachadas han resultado en una localidad tremendamente colorida que dijo adiós hace tiempo al gris soviético. Prueba de las ganas de celebrar la vida de Rumanía y Transilvania es la Plaza del Consejo, repleta de actividad y color. No obstante, ha acogido mercados semanales y anuales desde 1364, atrayendo residentes y visitantes extranjeros.

Os dejamos que descubráis dónde se ubica el culo del ciervo y por qué se llama así y que os adentréis en cada callejón y bocacalle que confluye o parte de la Plaza del Consejo para que obtengáis vuestra instantánea con los Cárpatos al fondo.  En una de ellas, de las más anchas, se alza majestuosa una iglesia de oscuro aspecto. En 1680 un incendio quema la ciudad, que como tantas otras albergaba numerosas construcciones de madera, y las llamas alcanzan a la iglesia. No la destruye pero sí la deja la tonalidad que la dará nombre desde entonces: Iglesia negra. De estilo gótico, gótico viene de godo que aunque eran toscos supieron diseñar paredes que soportaban grandes vidrieras, que debilitaban la muralla sí, pero otorgaban una mayor vistosidad y altura que el románico.

En su interior aprendimos todo lo que hay que saber sobre la religión ortodoxa, de lo más curioso que nos resultó es que sus obispos tienen que casarse. Sin matrimonio no hay rango. Respecto a la iglesia se aleja bastante de las incrustaciones doradas y la ostentación de algunas católicas, mientras que en su exterior ofrece también anécdotas varias como los agujeros presentes en toda su fachada y que se deben al método de construcción. Alquilando coche o contratando excursión como hicimos con Visit Transilvania Travel, marchamos a Bran...y su vampírico castillo.

Sí, Bran se ha convertido en la "villa Drácula" que uno podría imaginar dado el alcance de la obra de Bram Stoker. Pero sorprendentemente, una vez enfilas el castillo y dejas atrás la amalgama de puestos de venta de souvenirs, de comida y de merchandising vario basado en el jefe de los vampiros, sólo quedais el castillo y tú. Y ahí es cuando, pese a ciertas salas que quieren aprovechar el tirón mediático, te reconcilias con lo que verdaderamente has venido a ver: un castillo quizá menos idílico que el de Peles, pero más auténtico, que te permite evocar con mayor facilidad lo que tuvo que ser la vida de los teutones que aquí la construyeron. Un terreno inexpugnable por la escarpada montaña en la que se incrusta, una construcción que bañada por la luz de la luna y con las numerosas sombras que dejan los cárpatos, amén de los sonidos de la mucha fauna que los poblan, bien es capaz de despertar miedo cuanto menos. Pero por encima de todo una estampa de abundante belleza, una posición que le hace creerse a uno príncipe aunque nada tenga que ver con aquel de Valdaquia, Vlad, el empalador.

Sin ánimo de arruinar ilusión alguna, porque seguirás sintiendo la emoción y el espíritu de Drácula, Bram Stoker nunca pisó este castillo. Ni aquí habitó el príncipe Vlad que dio paso al relato y leyenda de Stoker sobre su persona convertida en algo mágico o paranormal. El escritor oyó hablar de una figura de la mitología irlandesa, los vampiros; también de una reina que se bañaba en sangre humana y, por último, nunca pisó Transilvania ni Bran pero sí escuchó de un amigo que aquí era protagonista cierto castillo levantado por los alemanes. El resto supongo que pasa por uno que opr allí pasaba, le preguntaron dónde está el castillo de Vlad / Drácula, siguiendo las huellas del relato, y le señalaron hacia el de Bran. El resto es historia y maquinaria publicitaria.

Ya sea por que pertenezcas a los consumidores sensibles a dicha publicidad, amante de Drácula y las historias vampíricas o, simplemente, un viajero deseoso de adentrarse en Transilvania, Bran ha de ser punto y final de tú día (o alguna de las jornadas) para disfrutarlo a la luz del día, adentrarte en él hasta su punto más alto para disfrutar del atardecer y despedirte antes de la inminente llegada de la noche...y las criaturas que vienen con ella ;).

Resta regresar a la estación de Brasov por carretera, 40 minutos, y emprender el viaje de vuelta en tren a Bucarest, de unas 2 horas y media. Tiempo suficiente para repasar las emociones vividas en una jornada dedicada a los Cárpatos, Sinaia y Transilvania.

Más información en https://www.visittransilvania.ro/

Jesús Clemente Rubio